LA COLORATION DES CHEVEUX

LA COLORATION DES CHEVEUX ET SES CONSÉQUENCES


LE CHEVEU SAIN ET NATUREL
Le cheveu est constitué d'une racine au sein de laquelle se trouve le bulbe pileux, zone de prolifération des cellules. La tige pilaire est la partie visible du cheveu. Elle se décompose en 3 parties concentriques :

- la cuticule, couche protectrice transparente du cheveu. Elle est constituée de plaques cornées en forme d'écailles qui se recouvrent partiellement,
- le cortex où se trouve la kératine associée aux grains de mélanine. A l'image des poupées russes, le cortex est constitué de cellules kératiniques qui contiennent des filaments possédant des micro-filaments eux-mêmes constitués de photo-filaments,
- la moelle, au centre, qui n'a pas de propriétés physiologiques spécifiques.

Le cheveu sain est gainé par la cuticule qui protège le cortex. Lorsque les écailles sont homogènes et bien imbriquées les unes dans les autres, les cheveux sont brillants et s'emmêlent peu. Ils sont naturellement doux et soyeux au toucher, présentent peu d'électricité statique. Le cheveu est solide : cette solidité est due au bon fonctionnement des liaisons des chaînes polypeptidiques situées entre la mélanine et la kératine, et contenant des acides aminés.

LA COULEUR DES CHEVEUX
La couleur naturelle des cheveux est déterminée par la présence de grains de mélanine, leur abondance, leur taille et leur répartition. Ceux-ci sont fabriqués dans le bulbe durant la croissance du cheveu.

La mélanine est un pigment naturel que l'on trouve dans le cortex, lié à la kératine. Elle assure également un rôle photoprotecteur puisqu'elle protège les cheveux contre le rayonnement solaire.

La mélanine est constituée de 2 sortes de pigments qui coexistent et sont à l'origine de la grande variété de nuances naturelles :
- les eumélanines ou pigments granuleux marron clair ou noirs responsables des teintes foncées et des reflets cendrés,
- les phaeomélanines ou pigments diffus du jaune pâle au marron doux responsables des teintes claires et des reflets doux et roux.

Cas particuliers ... Les cheveux roux ou erythrisme : ils ont une mélanine particulière qui contient du fer. Les cheveux blancs ou canitie : ils sont dépourvus de pigmentation visible qui serait due à une impossibilité de former le pigment.

Le mélange des pigments principaux, leur abondance et leur répartition à l'intérieur du cortex donnent une grande variété de teintes. On répertorie 10 tons : Noir - Brun - Châtain foncé - Châtain - Châtain clair - Blond foncé - Blond - Blond clair - Blond très clair - Blond clair platine.

COLORATION, DES METHODES QUI S'ADAPTENT
La coloration classique se limitait, à l'origine, à camoufler les cheveux blancs. Aujourd'hui, se colorer les cheveux est banal, c'est un phénomène de mode plus qu'autre chose. Cela concerne en effet tout le monde, même les plus jeunes qui l'utilisent désormais comme moyen de séduction.

La coloration permet de changer la couleur de la chevelure, de raviver une couleur naturelle, d'ajouter des reflets à la tonalité naturelle des cheveux, de cacher les cheveux blancs. Il existe différents types de coloration, avec des caractéristiques différentes en terme de résultat couleur, de couverture des cheveux blancs ou de durée.

La coloration permanente est la plus utilisée. Elle permet de rehausser la couleur naturelle des cheveux, de foncer ou d'éclaircir les cheveux de plusieurs tons ou de changer radicalement de couleur. C'est la seule qui permette une modification durable de la couleur naturelle. Elle présente l'avantage de couvrir 100% des cheveux blancs. Contenant de l'ammoniaque (pénétration) et des agents oxydants (révélateur), elle implique une oxydation de la mélanine du cheveu, c'est à dire une solubilisation du pigment naturel suivie d'une combinaison d'un nouveau pigment de couleur avec la kératine. Elle pénètre donc au coeur de la fibre pilaire et entraîne une agression des ponts disulfures et des liaisons hydrogènes de la kératine. Plus la nuance choisie est éloignée de la couleur naturelle, plus le cheveu devra être décoloré donc dépigmenté une première fois puis repigmenté avec la couleur souhaitée. Ceci entraîne une fragilité de la tige pilaire. Devenues poreuses, les longueurs se déshydratent, les cheveux deviennent secs et cassants s'ils ne sont pas soignés. Si elle est durable, ce type de coloration est contraignante en raison de l'effet racines qui se manifeste dès la repousse des cheveux entre 3 et 6 semaines. Elle doit faire l'objet d'un entretien régulier.

La coloration longue durée ou semi-permanente consiste en ce que les pigments colorants artificiels pénètrent sous les écailles de la cuticule, s'installent à la périphérie du cortex sans modifier la mélanine naturelle du cheveu, se lient entre eux pour donner de nouveaux reflets et raviver la couleur de base avec un résultat ton sur ton. Cette technique n'éclaircit pas la couleur naturelle et couvre partiellement les cheveux blancs. Son avantage : elle est sans effet racine visible, sans ammoniaque et dure 6 à 8 semaines. Elle est idéale pour toutes celles et tous ceux qui désirent de jolis reflets brillants et plus de relief à leur chevelure sans changer de couleur. Ce procédé modifie néanmoins la structure du cheveu qui devient plus poreux et plus sensible à la lumière. Des soins sont indispensables pour lui garder douceur et brillance.

La coloration fugace est la moins agressive pour les cheveux. Les pigments colorants utilisés ont une faible affinité avec la kératine (leur taille est étudiée pour les empêcher de pénétrer dans la tige pilaire) et se fixent superficiellement sur la cuticule, tels un maquillage, le temps d'un shampooing. Son objectif est d'apporter des reflets très intenses, de raviver la nuance naturelle du cheveu. Elle permet aussi d'essayer une nuance avant de l'adopter définitivement. Son avantage : elle s'élimine avec les premiers shampooings, n'a pas d'effet racine visible, est sans oxydant ni ammoniaque. La coloration fugace apporte des reflets et unifie la couleur. Elle permet de raviver des couleurs ternes par des reflets lumineux, surtout entre deux colorations d'oxydation.

LE MECANISME DE L'OXYDATION
Qu'elle soit ton sur ton ou permanente, la coloration d'oxydation est composée d'un révélateur (oxydants à base d'oxygène, souvent à l'eau oxygénée), de colorants précurseurs (pigments de couleur qui pénètrent au coeur de la tige), d'un agent alcalin l'ammoniaque (pour les colorations permanentes, fait gonfler le cheveu et écarte les fibres).

La coloration d'oxydation suit ainsi un processus en 2 étapes : la décoloration de la couleur naturelle (oxydation de la mélanine) et l'apport de pigments artificiels du colorant (couleur du cheveu).

La décoloration est exécutée avant le shampooing et peut être pratiquée sur l'ensemble de la chevelure ou sur quelques mèches. C'est une opération délicate. Pour décolorer un cheveu, on fait en effet pénétrer au coeur de la fibre un oxydant, de l'eau oxygénée, pour jouer un rôle d'oxydant et de décolorant, en solubilisant la mélanine et en permettant de l'éliminer à l'eau. Ceci permet d'obtenir des couleurs plus claires que la teinte intiale. La mélanine est ainsi oxydée : les mélanines noires sont éliminées car ce sont les moins résistantes, suivies des jaunes et oranges plus tenaces. Pour atteindre la mélanine, il faut forcer deux barrages : la kératine elle-même, les chaînes polypeptidiques qui sont des ponts d'acides aminés liant la mélanine à la kératine. La présence de l'ammoniaque (agent alcalin) dans les colorations permanentes permet par ailleurs d'assurer un PH basique qui fait gonfler le cheveu. Les écailles s'ouvrent et la cuticule peut alors être forcée. Le cortex est à nu. La barrière kératinique se rompt. L'oxydant peut pénétrer dans le cortex du cheveu et provoquer la décoloration des pigments de mélanine. Résultat : la pénétration dans le cortex de corps agressifs entraîne des modifications des propriétés spécifiques de la fibre pilaire : les cheveux décolorés, profondément modifiés, deviennent poreux et fragiles.

La coloration a lieu une fois la décoloration réalisée : la fibre est gonflée, les écailles de la cuticule écartées, les pigments colorants peuvent pénétrer. Ce mécanisme conduit à la formation de macromolécules responsables des nouveaux reflets et de la couleur. Lorsque ceux-ci ont révélé la couleur désirée, qui dépend de la molécule et du temps de pose, un shampooing ou un soin appropriés referment les écailles de la cuticule. La couleur se retrouve alors prisonnière et protégée par la cuticule, comme le sont les pigments naturels de mélanine. Résultat : immédiatement après la coloration, la couleur est éclatante et lumineuse, la chevelure apparaît douce et belle. Cela est dû aux écailles qui sont lissées et au cheveu qui est gainé, ce qui permet à la lumière de se refléter et de dévoiler des cheveux brillants.

Toute décoloration doit être suivie d'une neutralisation à l'aide d'un lait ou d'un shampooing spécifique pour rétablir le pH du cuir chevelu et du cheveu, et de refermer les écailles.

LES CONSEQUENCES DE LA COLORATION
En Europe, 85% des colorations effectuées sont des colorations dites d'oxydation (colorations permanentes et ton sur ton). Les produits de coloration sont devenus plus performants et moins agressifs que par le passé et permettent d'obtenir une couleur sur mesure. Ils sont très souvent associés à des agents hydratants que l'on applique en début et en fin de soin pour obtenir plus de brillance. Cependant, la coloration reste une véritable agression pour les cheveux, avec des effets néfastes sur leur état.

Lorsque les cheveux sont colorés, ils ont subi une transformation. En effet, la coloration, surtout celle qui implique une oxydation, modifie la structure du cheveu. Elle a pour inconvénient majeur de sensibiliser les cheveux et de les dessécher. Cela se sent au toucher : ils deviennent secs et rêches.


Cela se voit à l'oeil nu : les cheveux sont plus cassants, fourchus, les fibres kératiniques sont lésées, leurs écailles sont soulevées avec pour conséquence un aspect terne de la chevelure qui ne reflète plus la lumière et des difficultés de coiffage. De plus, il se peut que des résidus de matières oxydantes soient rémanents au sein de la fibre pilaire. Le cheveu continue de s'oxyder, effet aggravé par différents stress infligés aux cheveux au quotidien : brushings, expositions UV, lavages, sèche cheveux ..., causant ainsi des dommages croissants.

C'est la décoloration liée à la coloration qui est responsable des altérations majeures du cheveu, les différents types de coloration n'ayant pas le même degré d'agressivité pour la chevelure. Parmi les modifications des propriétés spécifiques de la fibre capillaire, on note :

- atteinte des ponts sulfures : kératine fragilisée, résistance insuffisante,
- propriétés mécaniques altérées : moindre solidité de la fibre capillaire, rupture du cheveu sous faible charge, allongement du cheveu au moment de la rupture surtout si le cheveu est mouillé,
- propriétés de surface altérées : cheveux plus secs, plus rêches, moins brillants, plus difficiles à démêler,
- accroissement de la porosité du cheveu : diminution de la capacité de rétention d'eau au sein de la fibre capillaire, dessèchement du cheveu.

Sans compter qu'au fil des colorations - et c'est là le cercle vicieux - la couleur perd de son intensité, s'affadit et devient terne de plus en plus rapidement. Cela pousse l'utilisatrice à une autre coloration. Et à augmenter la fréquence de la coloration, ce qui perpétue l'altération de la fibre pilaire.

LES ENNEMIS DES CHEVEUX COLORES
Les gestes quotidiens et les conditions de vie du cheveu favorisent l'altération des cheveux colorés. Ils amplifient son oxydation, aggravent la dégradation du cheveu, estompent et ternissent la couleur.

Ennemi n°1 : les détergents. Qui n'a jamais remarqué au 1er shampooing suivant la coloration l'eau colorée qui disparaît comme une partie de notre couleur au fond de la baignoire ? Leur pouvoir de dégorgement est dû à leur trop forte action détergente. En effet, au fil de shampooings trop décapants, leur action détergente peut délaver la couleur qui s'estompe et ternit le cheveu.

Ennemi n°2 : les UV. Le soleil fragilise le cheveu et le ternit. Le rayonnement solaire provoque également la formation de radicaux libres. De plus, les UV endommagent les écailles du cheveu qui se soulèvent et ne peuvent plus réfléchir la lumière, d'où une perte de brillance.

Prouvé in vitro : l'association shampooings + UV conduit à une progression de l'oxydation interne du cheveu (par les résidus de substances oxydantes et les conditions extérieures) provoquant l'altération des protéines du cheveu, mais aussi à une dégradation de la cuticule du cheveu, les écailles s'écartant jusqu'à ce que la partie externe de la cuticule soit complètement éliminée.

Autres ennemis : l'eau qui gonfle la fibre capillaire et favorise la fuite des pigments. L'eau calcaire est l'un des principaux facteurs du ternissement des cheveux. Le calcium de l'eau se dépose sur la tige pilaire et endommage la cuticule du cheveu. Sa structure est altérée. Le réfléchissement de la lumière est amoindri. L'eau de mer dessèche quant à elle les cheveux colorés. Le chlore fait virer la couleur, notamment le blond qui verdit. Des temps de pose exagérés de produits décolorants, défrisants, permanentes, peuvent entraîner une rémanence de ces produits à l'intérieur du cheveu et donc une prolongation de leur action néfaste.

Autres ennemis, mais des cheveux en général : la pollution dépose sur la chevelure des éléments qui créent comme un voile de ternissement. Le stress et la pollution génèrent des radicaux libres qui atteignent la structure du cuir chevelu. Le bulbe pileux est altéré et les échanges intercellulaires se font mal. Le cheveu perd son éclat et sa vigueur. Une traction importante sur les cheveux (coiffures tirées, chignons serrés, coiffage ou brossage en tirant sur les racines) est aussi source de "maltraitance du cheveu", tout comme l'air chaud du sèche cheveux : il ouvre les écailles, fragilise le cheveu et le rend terne.

Bref, la coloration, c'est joli mais cela nécessite des soins adaptés qui permettent de réparer la kératine endommagée, de compenser les effets de l'oxydation, d'apporter aux cheveux douceur, brillance, résistance et facilité de démêlage, de protéger les cheveux déjà fragilisées des agressions extérieures auxquelles ils sont devenus particulièrement sensibles.